Île de Holmön et Norrfjärden – Sikeå

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18 août 2026

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Distance totale : 52.91 km
Altitude maximale : 72 m
Altitude minimale : 21 m
Dénivelé positif : 545 m
Dénivelé négatif : -550 m

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Distance totale : 47.52 km
Altitude maximale : 24 m
Altitude minimale : -0 m
Dénivelé positif : 256 m
Dénivelé négatif : -256 m

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🗺️ Le Topoguide

Les données GPS du 18 août 2026 couvrent la balade à vélo et à pied sur l’île de Holmön, puis le court trajet en van de Norrfjärden à Sikeå. Les deux traversées en ferry (Norrfjärden ↔ Holmön) ne sont pas incluses dans la trace.

Vélo et marche — Holmön

Distance : 47,5 km (hors traversées en ferry)
Durée totale : 7h59 (de 8h38 à 16h38, heure locale)
Temps en déplacement : 5h31 | Temps à l’arrêt : 2h28
Vitesse moyenne : 8,6 km/h (vélo + marche)
Altitude minimale : 0 m — maximale : 24 m — D+ : 99 m

Van — Norrfjärden → Sikeå

Distance : 52,9 km
Durée : 1h18 (de 18h37 à 19h55) | Arrêts : 4 min seulement (aire de camping-car complète)
Vitesse moyenne : 43,2 km/h

✍️ Le Carnet de voyage

Une visite en vélo et à pied de l’île de Holmön, et un court trajet en van entre Norrfjärden et Sikeå. La veille, nous avions prévu de prendre le bateau à Köpmanholmen pour aller sur les îles d’Ulvön, mais il y avait beaucoup de vent — et Gisèle, qui est sujette au mal de mer, n’avait pas trop envie de prendre la mer. Nous avons donc repris notre route vers le nord, en essayant de rester au plus près de la côte, pour finir la nuit sur le parking du ferry de Norrfjärden et ne pas rater le départ de 8h. Hier soir sur le site du ferry, tout en suédois, j’avais cherché en vain comment réserver et payer nos places. Ce matin, nous avons eu l’explication : le ferry est gratuit et, hors saison, il n’est pas besoin de réserver. Le seul autre passager sur le pont était un grand jeune homme suédois. La pluie avait mouillé les banquettes mais le problème fut rapidement résolu. Le vent avait faibli, ce qui nous valait ce temps gris, mais la mer était beaucoup plus calme. Pendant la traversée qui dure 35 minutes, notre compagnon nous a donné des conseils de visite sur l’île.

Sur l’île, nous nous dirigeons d’abord vers Trappudden, la pointe nord de l’île. Notre jeune guide nous avait expliqué que l’endroit valait la visite et que si on avait de la chance, on pouvait y voir des phoques. Nous posons les vélos à la fin de cette piste et nous continuons le trajet à pied. Nous passons devant cette étrange construction sans y faire trop attention. Nous avons rarement vu autant de petits oiseaux s’envoler, mais ils sont silencieux. whoBird ne peut donc pas les identifier. Celui-ci est un pinson du nord. D’après iNaturalist, ce sont des crottes d’élan, mais nous n’avons toujours pas vu l’animal. Des framboisiers poussent entre les galets. Ils sont rachitiques mais leurs framboises sont énormes. Gisèle poursuit ses recherches. D’après iNaturalist, c’est plutôt un oiseau, peut-être un grand tétras ou une gélinotte. Arrivés à la pointe, nous faisons demi-tour. L’étrange construction est un refuge non gardé, un abri pour randonneurs. Les phoques ne sont pas au rendez-vous, ils attendent peut-être le soleil. Ces curieux champignons sont des clavaires pourprés.

Nous retrouvons nos vélos et nous nous dirigeons vers le deuxième point conseillé par notre guide. Nous passons devant un ancien moulin à vent — une affiche nous explique que l’île a compté jusqu’à 8 moulins. Voici le phare de Berguddens fyr. Il a été construit en 1884 et c’est notre deuxième point d’intérêt. Nous nous arrêtons pour prendre un café. Des blockhaus nous rappellent que la côte n’a pas toujours été aussi tranquille qu’aujourd’hui. Nous nous dirigeons maintenant vers la pointe sud de l’île. Les noms de ces lacs se terminent tous par « -fjärden ». Ce sont pourtant des lacs doux qui ne sont pas reliés à la mer. Pourquoi les qualifier de fjord ? Ici, comme sur la Haute-Côte, la terre s’élève de plus de 8 mm par an et c’était là des bras maritimes il y a pas si longtemps. Nous nous installons sur cette pointe herbeuse pour le pique-nique. Ces oiseaux sont un peu trop loin pour qu’on puisse les identifier. iNaturalist hésite entre harles, grèbes et plongeons. Après le déjeuner, nous prenons le chemin du retour. Nous quittons la piste pour suivre un sentier balisé. En arrivant sur ce lac, nous faisons fuir un cormoran. Ici, nous trouvons un abri de jour pour randonneurs, bien utile quand il pleut ! Nous faisons demi-tour et nous revenons vers les vélos. Nous passons devant l’église de l’île et nous rejoignons le ferry.

De retour dans le van, nous nous dirigeons vers une aire de camping-car que j’avais repérée et qui doit nous fournir douches et machine à laver. Elle n’a que six places et quand nous arrivons, toutes les places sont prises. Nous continuons notre chemin pour rejoindre un camping beaucoup plus grand où nous sommes quasiment seuls.

💡 Pour les curieux

Holmön, la plus grande île de plein air du Västerbotten : Les Holmöarna sont un archipel dans le détroit de Kvarken du golfe de Botnie, entre la Suède et la Finlande. Les îles font partie de la commune d’Umeå dans le comté de Västerbotten. L’archipel compte 75 habitants permanents. Holmön abrite l’un des plus grands réserves naturelles marines de Suède ainsi que la plus grande réserve naturelle du Västerbotten en dehors de la chaîne de montagnes. L’île est interdite aux voitures (sauf pour les résidents), ce qui lui vaut un calme total et des pistes cyclables qui restent exactement ce qu’elles ont toujours été : des chemins de sable entre les pins et les bouleaux. Holmöarna a été utilisée pour la pêche et la chasse aux phoques depuis l’âge du fer et le début du Moyen Âge. En 1698, le maître de poste d’Umeå reçut l’ordre d’organiser le transport du courrier à travers le Kvarken grâce aux habitants d’Holmöarna. L’île servit donc pendant des siècles de point névralgique dans les échanges entre la Suède et la Finlande à travers ce détroit stratégique. En hiver, quand la glace se forme, une route glacée (isväg) permet parfois de rejoindre la Finlande à pied ou en motoneige — une des dernières routes glacées officielles d’Europe. (Sources : Wikipédia / Visit Umeå)
Berguddens fyr, sentinelle du Kvarken : Le phare de Bergudden est situé sur le côté ouest de l’île de Holmön, en 1884. Il fut équipé en 1896 d’une lentille rotative de 2e ordre dioptrique, électrifié en 1950 et automatisé en 1969. La tour actuelle en bois de 17,8 mètres, construite en 1886 dans le style national-romantique, est l’une des rares tours de phare en bois conservées en Suède. Le sous-titres mentionnent la date de 1872 — c’est probablement une confusion avec le phare de Holmögadd (l’île voisine), dont les premières installations datent de cette époque. Depuis plus de 130 ans, la lumière du phare a averti et guidé les navigateurs traversant les eaux difficiles du Norra Kvarken. Les anciennes maisons des gardiens du phare sont aujourd’hui gérées par la STF (association suédoise de tourisme) comme hébergement sans électricité ni eau courante — l’aventure authentique. L’ensemble a été classé monument national en 1993. (Sources : Wikipédia / SFV)
Les blockhaus, traces d’une neutralité armée : Les blockhaus de Holmön rappellent que la côte du golfe de Botnie a occupé une position stratégique majeure pendant la Seconde Guerre mondiale — même pour un pays officiellement neutre. La neutralité suédoise est de mise depuis la fin des guerres napoléoniennes afin de protéger la souveraineté politique du pays, et la Suède a maintenu ce statut tout au long du conflit. Mais cette neutralité n’était pas passive : la Suède construisit d’importants ouvrages défensifs le long de ses côtes et fit renflouer ses défenses après 1942. La Suède et la Finlande mirent également conjointement en place des champs de mines dans la mer d’Åland afin de dissuader les sous-marins soviétiques de pénétrer dans le golfe de Botnie. La côte de Holmön, face au Kvarken et à la Finlande alors engagée dans la Guerre de Continuation aux côtés de l’Axe, était un point sensible : des installations défensives y furent construites pour surveiller les mouvements maritimes entre les deux pays. 35 000 bunkers avaient été construits pendant la Guerre froide pour une capacité de 7 millions de personnes — certains de ce que nous voyons peuvent également dater de cette période plus récente. La Suède n’a jamais été envahie, mais ces bétons dans les pins rappellent que la paix ne s’est pas faite sans préparation. (Sources : Wikipédia / Cairn — Défense suédoise)
Les fjärden, anciennes mers devenues lacs doux : Les lacs intérieurs de Holmön dont les noms se terminent en -fjärden racontent une histoire géologique en cours. Fjärd désigne en suédois un bras de mer peu profond — exactement ce qu’étaient ces étendues d’eau il y a quelques siècles, avant que le rebond isostatique post-glaciaire ne les coupe progressivement de la mer. Nous avions évoqué ce phénomène pour la Höga Kusten : ici, sur Holmön, il se manifeste de façon encore plus lisible. L’île s’élève de plus de 8 mm par an. À cette vitesse, un ancien bras de mer peut se retrouver totalement isolé en quelques centaines d’années, perdre sa salinité au contact des eaux de pluie et de ruissellement, et devenir un lac d’eau douce — tout en conservant dans son nom la mémoire de ce qu’il fut. Ce processus est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles l’archipel de Kvarken (dont Holmöarna fait partie côté finlandais) est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2006 en complément de la Höga Kusten — deux faces du même phénomène, deux paysages en train de se transformer sous nos yeux. Dans quelques millénaires, si le rebond continue à ce rythme, Holmön sera reliée au continent suédois par une presqu’île nouvelle. (Sources : Wikipédia)